工作服款式制作圖

工作服款式制作圖

工作服款式制圖不僅同服裝的規(guī)格有關(guān)，還與選用的材料、款式造型以及制作熨燙工藝有關(guān)，這些因素都是服裝結(jié)構(gòu)制圖必須考慮的。本文主要對服裝的款式、材料、工藝與服裝結(jié)。

　　工作服款式制圖的關(guān)系作一些介紹。

　　一、工作服款式結(jié)構(gòu)制圖

　　工作服款式造型是由服裝成品的外形輪廓，內(nèi)部的衣縫結(jié)構(gòu)及相關(guān)附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的，是服裝結(jié)構(gòu)制圖的主要依據(jù)。服裝結(jié)構(gòu)制圖就是參照服裝的款式

　　造型繪制出衣片和附件，并充分地反映服裝款式的造型特征和設(shè)計(jì)者的意圖。

　　1、工作服款式的來源服裝款式的主要來源有實(shí)物樣品、實(shí)物紙樣、照片、雜志圖片、設(shè)計(jì)畫稿等。在服裝生產(chǎn)中實(shí)物樣品是由訂貨單位提供的服裝成品，須通過對該樣品的分析及測量按1=1的比例制出與原實(shí)物樣品完全吻合的結(jié)構(gòu)圖。實(shí)物紙樣是由訂貨單位直接提供的服裝結(jié)構(gòu)圖，按此紙樣便可投產(chǎn)。對于照片、雜志圖片及設(shè)計(jì)稿所提供的款式，需充分理解款式特點(diǎn)和設(shè)計(jì)風(fēng)格進(jìn)行結(jié)構(gòu)制圖。

　　2.正確理解設(shè)計(jì)意圖

　　①對照片、雜志上的圖片及設(shè)計(jì)稿提供的款式，要充分理解其造型特征、款式風(fēng)格以及裝飾和配色特點(diǎn)。

　　②充分理解線的造型及用途。線的造型有直線、曲線，可以是外形輪廓線，也可以是各種省、縫、折憫、裝飾線跡等。有些分割線條的設(shè)計(jì)既有審美作用，又有實(shí)用功能。如經(jīng)過

　　胸部的分割線，既增加了服裝的美感，又使胸省和腰省融進(jìn)分割縫中。

　　③充分理解服裝各部件間的組合關(guān)系及其具體尺寸和比例。即各部位的長短、寬窄、大小、位置等，大部分是以人體比例為標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算的，橫向以頸圍、肩闊、胸闊等為基準(zhǔn)，縱

　　向以外肩高低、胸高、背長等為基準(zhǔn)。例如前衣身分割縫的位置以胸高點(diǎn)的位置為標(biāo)準(zhǔn)，肩的寬狹以人體實(shí)際肩寬為標(biāo)準(zhǔn)。對有些部件可以按長與寬的比例為標(biāo)準(zhǔn)，如貼袋、袋口等。還有些部件可以按與其它部位的比例關(guān)系為標(biāo)準(zhǔn)，如袋蓋闊與袋長等。

　　二、服裝材料性能與服裝結(jié)構(gòu)制圖

　　服裝材料是構(gòu)成服裝的物質(zhì)基礎(chǔ)。目前市場上服裝材料品種眾多，質(zhì)地性能各不相同，有的質(zhì)地柔軟松疏，有的堅(jiān)挺厚實(shí)，材料的伸縮率也各異。這些因素都與服裝結(jié)構(gòu)制圖密切相關(guān)，因而服裝材料也是服裝制圖要考慮的因素之一。

　　1、材桿的質(zhì)地服裝材料的質(zhì)地變化繁多，有質(zhì)密型、疏松型、輕薄型、厚重型、硬挺型、柔軟型、表面光潔型和粗糙型等等。針對不同的材料應(yīng)采用不同的方法進(jìn)行制圖。

　　越是稀疏、松弛、厚重、柔軟、布面粗糙的織物，其變形性越強(qiáng)。根據(jù)這一特性，在制圖時(shí)，斜絲給處應(yīng)適當(dāng)放縮以適應(yīng)斜絲結(jié)下垂時(shí)的自然伸長和橫縮。同時(shí)在制圖時(shí)應(yīng)加寬放縫，以免因材料松散變形造成規(guī)格不符。反之越是緊密、堅(jiān)實(shí)、輕薄、硬挺、光潔的織物，其變形性較弱，在制圖時(shí)應(yīng)根據(jù)具體材料的差異有針對性地處理。

　　2、材料的仲縮率不同質(zhì)地性能的材料，其伸縮率不同。例如全棉材料的縮率比化纖原料的縮率要大得多，因而對全棉材料在服裝制圖時(shí)就需要適當(dāng)?shù)胤砰L、放寬，以保證成衣后的規(guī)格達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

　　3、材料的經(jīng)緯絲絡(luò)目前市場上的服裝材料絕大多數(shù)是經(jīng)緯紗交織而成的機(jī)織物，一般織物的長度方向(與布邊平行)為經(jīng)向;幅寬方向(與布邊乖直)為緯向。兩者之間稱為斜向，俗語上又稱直絲絡(luò)、橫絲給、斜絲結(jié)。

　　直絲絡(luò)的特點(diǎn)是強(qiáng)度高，不易伸長變形，因而有些部位裁片利用直絲塔取其不易變形的特點(diǎn)。例如衣長、裙長、褲腰等。

　　橫絲絡(luò)比直絲塔易變形。某些部位取其特點(diǎn)，采用橫絲以保證一定的彈性。例如胸圍、臀圍、領(lǐng)頭等。

　　斜絲結(jié)伸縮性大，易拉伸變形。因此一般滾條、壓條等都用斜絲絡(luò)。此外，喇叭裙寬大下擺的波浪也是利用斜絲M的特點(diǎn)。

　　三、衣縫結(jié)構(gòu)與工作服款式制圖

　　服裝成品在縫制加工過程中，采用的衣縫結(jié)構(gòu)是各不相同的。衣縫的結(jié)構(gòu)有分縫、來去縫、內(nèi)外包縫等，這些縫跡在服裝結(jié)構(gòu)制圖中都需留相應(yīng)的縫份。對不同結(jié)構(gòu)的縫跡所留縫份的量也不同。例如對一般面料的服裝而言，分縫結(jié)構(gòu)的縫份約需，而來去縫結(jié)構(gòu)需放縫份1.4cm左右。此外在服裝的衣縫中還有些縫跡需連接褶、桐等變化形式，這些都需要在服裝制圖中考慮，留出褶量、  底等部位所需的縫份。另外有一些特殊的縫份需要特殊處理，如褲子后縫雖然是分縫，但因腰口要放藏縫，所以在腰口處放出2cm左右的縫份，而龍門弧線部位縫份又不宜過大，不足1cm以便于燙分開縫。這些特殊的衣縫結(jié)構(gòu)在結(jié)構(gòu)制圖中都應(yīng)考慮進(jìn)去。

　　四、折邊處理與服裝結(jié)構(gòu)制圖

　　折邊的不同處理方法也對服裝制圖有所影響。縫邊即服裝各邊緣及止口部位。通常有門

　　里襟止口、衣裙底邊、袖口、腳口、無領(lǐng)的領(lǐng)圈、無袖的袖窿以及附件中袋蓋、袋拌等部件的外口邊緣等。

　　這些部位、部件的邊緣處理有折邊和貼邊之分。一般各底擺、袖口、腳口多為折邊，掛面可折邊也可貼邊，視款式需要而定。如關(guān)門領(lǐng)式可連掛面，駁領(lǐng)式則需另加掛面。此外還有一些無領(lǐng)式的領(lǐng)圈及無袖式的袖窿圈可另外貼邊或翻邊處理，也可以滾條包邊。由于處理方法不同，所放的縫份也就不同，因而縫邊處理也是關(guān)系到服裝結(jié)構(gòu)制圖的因素之一。

　　五、組合形態(tài)與服裝結(jié)構(gòu)制圖

　　組合形態(tài)是指各部位、部件的衣面與里、襯及其它輔料的相互關(guān)系。從服裝的主體來看，服裝有單、夾之分，從而有衣面、衣里、衣襯等的區(qū)別。夾里又可分為全夾、半夾、前夾后單等。而服裝的各局部細(xì)節(jié)和部件的具體形態(tài)及相互關(guān)系，如前身覆襯與否、肩部裝墊肩與否等都對服裝結(jié)構(gòu)制圖有所影響。

　　六、熨燙工藝與工作服款式制圖

　　推、歸、拔等熨燙技巧可以使裁片由平面趨于立體以更附合人體。因此在服裝結(jié)構(gòu)制圖中對某些需推、歸、拔的部位要作相應(yīng)處理。例如劈門量大的服裝，熨燙時(shí)前衣片的門襟歸縮量較大，而掛面卻不能與前衣片放相同的劈門量;又如為了加強(qiáng)服裝的收腰造型效果，必須把衣片擺縫在腰節(jié)處顯著凹進(jìn)。若不采用熨燙技巧工藝、則擺縫腰節(jié)處曲線就應(yīng)繪制得比較緩和。因此，在服裝結(jié)構(gòu)制圖的過程中.應(yīng)充分考慮熨燙工藝的要求。